Черноморье 2009 или от Адлера до Керчи.

[AndreyM]

Цель поездки: проехать и ознакомиться с Черноморским побережьем России.
Состав группы: Андрей (AndreyM), Роман (Roman), Юрий.
Даты похода: 09.10.09 – 21.10.09

Бесконечные заборы без просвета и без выхода к морю, откровенное хамство и непомерные цены буквально на все в Крыму натолкнули на мысль о том, а как дело обстоит на Черноморском побережье России с туристическим отдыхом. Тем более, что эта часть черноморского побережья по-другому называется - Юго-Западный Кавказ, а посетить хоть какую-то часть Кавказа давно хотелось. При проработке маршрута постоянно тянуло от точки старта в Адлере поехать сначала в Абхазию, в которой имеется что посмотреть. Но учитывая тот факт, что в настоящее время этот район является пока неспокойным, хотя толпы туристов со стороны России в этом году и хлынули туда, и учитывая, что официальным Тбилиси, мягко говоря, не приветствуется въезд на территорию Абхазии со стороны России, было решено все-таки стартовать с Адлера.

Кто не знает - Адлер является районом Сочи, расположенным буквально в нескольких километрах от границы с Абхазией.

Наш маршрут был проложен от Адлера в сторону границы с Абхазией до реки Мзымты, затем до Красной Поляны, по пути в которую хотелось посмотреть, как Россия готовится к Олимпиаде 2014, затем обратно в Адлер, дальше Сочи. После этого, учитывая, что по побережью проложена железная дорога, параллельно которой идет федеральная трасса до Туапсе, было решено подъезжать до Магри (пригород Туапсе) электричкой и дальше напрямую через горы по-над морем до самой паромной переправы в Керчь.
Предварительно были куплены билеты от Иловайска до Адлера на 09.10.09, от Керчи до Джанкоя и от Джанкоя до Донецка на 21.09.09.

Поскольку в октябре темнеет достаточно рано, а мы двигались преимущественно по-светлому, то вечером оставалось время, и, чтобы детали не стерлись из памяти, мы делали письменные заметки прямо в походе. Хочется отметить, что данное занятие иногда достаточно нас увлекало и добавляло насыщенности нашему путешествию.

Девятого числа своим ходом из Донецка доехали до Иловайска и, пройдя таможенный контроль, спокойно загрузились в свой поезд Львов-Адлер в 15.26. Затем был таможенный и пограничный контроль на российской границе в районе Авило-Успенки, после которого нас не беспокоили до самого Адлера.

10.10.09 – первый день. 86 км.

Выгрузились в Адлере в начале девятого по расписанию. В этих краях было еще лето. Стояла жара, хотя и достаточно влажно, погода хорошая, народ ходит в безрукавках. По выгрузке к нам подскочило несколько таксистов – наперебой стали предлагать свои услуги. Сразу предложили ехать в Абхазию, мы отказались. Расчехлили и собрали велосипеды и выехали на маршрут.

До самой Мзымты идет сплошная стройка, в городе пробки, пыль. Подъехав к реке, завернули влево к морю. На пляже мало народу, чувствуется, что сезон окончен. Вода теплая, минимум градусов 20, на море штиль. Потратив час, собираемся в дорогу. Начинается сплошной подъем в гору. Движение интенсивное, в основном на дороге камазы. По другую сторону дороги по реке идет стройка – тянут железку до Красной Поляны. При помощи вертолетов устанавливают опоры и мосты. Лес, который рос по берегу реки, загублен. По дороге до Красной Поляны проезжаем шесть туннелей. Самый длинный из них длиной 2,6 км. В туннелях оглушающий рев от машин и вентиляторов – не для слабонервных. Качество туннелей на высоком уровне. Въехали в Красную Поляну. Недалеко от въезда находится вертодром, на котором стоят два вертолета Газпрома. Этими вертолетами забрасывают лыжников зимой в горы. Двинулись в сторону подъемников. На первом из них поднялись вверх. В горах тоже идет стройка, продолжают делать трассы. Дальше тянут вверх подъемники.

Местный житель рассказал, что дорогу тянут дальше за Красную Поляну через горы. Горы подрывают для того, чтобы пробить туннели. В общем, чувствуется, что россияне достойно встретят Олимпиаду, работа кипит семь дней в неделю без выходных.
Здесь полным ходом уже осень. Неделю назад в горах был снег, но сейчас снова тепло.
Из Красной Поляны выезжаем в 17.20 и на высокой скорости, пока не стемнело, проделываем 20 км. В районе водопада «Пасть дракона» делаем стоянку.

[AndreyM]

<>

[AndreyM]

Продожение следует...

[Kuibishev]

Продожение следует...

ждёмс

[AndreyM]

11.10.09 – второй день. 60 км.

Всю ночь шел дождь. Утром в сильном тумане приготовили завтрак. Туман достаточно быстро осел и на ясном и чистом небе появилось сонце – день обещал быть жарким. Трогаемся в путь вниз к Адлеру. Снова проезжаем шесть туннелей и снова направляемся первым делом на пляж окунуться в Черное море. Купаемся и вдоль набережной направляемся на железнодорожный вокзал.

Мы отвыкли видеть свободные проходы к морю между пансионатами. Некоторые отдыхающие напрямую идут к пляжам через территорию пансионатов, не утруждая себя лишними метрами вокруг частных территорий.

Проезд по Адлеру сильно затруднен, дороги забиты грузовиками, улицы перекрыты. Закаулками въезжаем на железнодорожный вокзал, оттуда держим путь в сторону Сочи.

Делаем остановку в Хосте на осмотр тисо-самшитовой рощи. Сама Хоста поражает – маленький и уютный провинциальный поселок. Вход в рощу платный 100 руб. После осмотра рощи, поскольку уже вторая половина дня, напротив местной больницы делаем остановку на обед, предварительно закупив продукты в местном магазинчике. Далее, по мосту через реку проезжаем туннель перед Сочи. В этом туннеле отсутствует вентиляция, отсутствует освещение, воздух сильно загазован. По обочине въезжаем в Сочи. Движение транспорта все усиливается, приходится буквально лавировать между машин. Едва не проехали мимо дендрария, осмотр которого нами был намечен на этот день. У нас ровно один час на экскурсию и после этого мы спешим на железнодорожный вокзал в Сочи.

В 19.20, уже затемно, без особого труда погружаемся в електричку, следующую до Туапсе. В 21.20 в полной темноте эвакуируемся на станции Магри. Остановки очень короткие и буквально за 40 сек мы выскочили с тремя велосипедами и огромными рюкзаками на перрон. Оказалось, что в Магри все перерыто, идет стройка и нам понадобился почти ровно час, чтобы найти приемлемое место для ночлега на берегу моря. Быстро ставим палатку, готовим ужин и ложимся спать.

[AndreyM]

12.10.09 – третий день. 70 км.

Утром проснулись когда уже светило солнце. На море штиль. Совершив утренние ритуалы выдвигаемся в путь в сторону станции Шепси. В этот день нами было взято три перевала с общим набором высоты примерно один километр. До самого Туапсе много машин. После Агойского перевала делаем остановку на обед на пляже. Этот пляж один из тех., который нам больше всего и понравился – уютная и чистая бухта, достаточно не плохо защищенная от ветра. В районе Старо-Михайловского перевала совершаем ошеломляющий спуск и мы оказываемся в двух километрах от Лермонтово. Пытаемся найти место под стоянку на берегу моря. Но берег каменистый, палатку ставить буквально негде. Между дорогой и морем находятся автокемпинги, но хочется стать насколько это возможно подальше от дороги. Потратив достаточно много времени, наконец-то замечаем импровизированный кемпинг старика Егоровича, также известный как «хозяйство Егоровича». Совершенно бесплатно он позволяет поставить палатку на его территории. В нашем распоряжении оказывается достаточно подготовленная поляна под палатку, стол со стульями и туалет. Готовим ужин и быстро ложимся спать.

[AndreyM]

13.10.09 – четвертый день. 47 км.

Снова солнце, штиль и ясное небо. Проезжаем Лермонтово и Джубгу. Между Джубгой и Голубой бухтой находится дача губернатора Краснодарского края, так что проезда через горы, по утверждениям местного населения, сейчас нет, а раньше народ пешком ходил в Архипо-Осиповку.

В Архипо-Осиповке через горы по грунтовой дороге направляемся к базе отдыха «Нефтяник». Горная дорога круто берет вверх. Нам необходимо преодолеть 12 км. Затем необходимо сделать попытку добраться по намеченной на карте грунтовки до базы отдыха Бета. Где едем, где ведем велосипеды в руках. Уже на спуске у Романа прокол. Быстро латаемся и двигаемся вниз. Наконец-то достигаем базы. Вокруг тишина, до цивилизации далеко и база пуста – сезон окончился. На базе только сторожа, у которых мы и набираем воды и уточняем дорогу к Бете.

Прямо с пустынного пляжа круто вверх по пешеходной тропе начинаем снова подъем вверх. Ноги скользят на хвое, с трудом продвигаемся вверх. Тропа неожиданно выполаживается и переходит в узкую дорогу. Вокруг лес, внизу сквозь заросли видно море. Мы максимально приближаемся к намеченной цели и поскольку уже достаточно много времени принимаем решение заночевать в лесу перед Бетой. На ровной поляне ставим лагерь.

[AndreyM]

<>

[AndreyM]

Продолжение следует...

[Игорек]

Путешествовать это круто! а по загранице дважды круто!

[IGORENKO]

Молодцы интересное путешествие красивые виды хороша природа.
Жду продолжения повествования

[AndreyM]

14.10.09 – пятый день.

Утром мимо поляны, на которой мы установили лагерь, пробежал отдыхающий из Беты. От него мы узнали, что до базы отдыха осталось примерно два километра. Позавтракав, неспешно спускаемся к базе. Проезжаем через территорию и через пост охраны выезжаем на трассу. Никто нас не остановил и не задал ни единого вопроса.

Наша цель на этот день – щель Колбасинова, затем щель Березовская, которая нас должна вывести в Прасковеевку и оттуда вниз к морю к скале Парус. В районе предполагаемого захода в щель делаем остановку, осматриваемся и не находим дорогу. Проезжаем метров восемьсот вперед и у пастуха уточняем наши координаты. Оказывается, что мы останавливались буквально за 20 метров от грунтовки, ведущей в щель Колбасинова. У нас с собой запас воды до утра следующего дня и продукты на перекус. Поскольку основные продукты закупали сразу на весь поход в Донецке, то в том случае, если прийдется заночевать в горах мы как минимум продерживаемся сутки. В течение всего похода из продуктов нам приходилось только докупать хлеб, сладкое и овощи. На тот момент не было информации о том, проходимы ли данные щели в этот период или нет. Из-за воды можно было бы попасть в ситуацию, что в любой момент надо поворачивать обратно.

В общем, мы поехали вперед. По руслу реки бежал ручеек. С погодой нам повезло, грунты были почти сухие, было видно, что дождя в этих местах не было несколько дней. Поворот на перевал, ведущий в щель Березовскую нашли с трудом. Для того, чтобы попасть на дорогу, ведущую на перевал, необходимо перейти по руслу реки на другую сторону и повернуть на горный серпантин в обратную сторону. Пройдя пешком метров сто вверх по серпантину на разведку и убедившись, что все-таки это наша дорога, перекусив, продолжаем движение.
Преодолев перевал, попадаем в щель Березовскую. Удивляет наличие чернозема. Понимаем, что после дождей из-за реки и из-за таких грунтов дорога становится непроходимой. Вскоре наша тропа пересекает поляну и выходит на накатанную грунтовую дорогу, которая выводит нас в Прасковеевку. В 15.30 на центральной улице заезжаем в магазин, докупаем продукты и двигаемся в сторону моря. Здесь нас ожидает скала Парус, которая действительно оправдывает свое название. Принимается решение установить лагерь на берегу моря. Море штормит, к 22 часам шторм усиливается и мы принимаем решение перенести лагерь подальше от воды. Под грохот волн засыпаем.

[AndreyM]

Продолжение следует...

[AndreyM]

15.10.09 – шестой день. 44 км.

Проснулся в пять утра из-за страшного грохота – так шумело море. Выглянул из палатки. От палатки до моря оставалось метра 3 не больше. Делаем срочный подъем, собираем в темноте лагерь, по-темному завтракаем и в семь утра, на самом рассвете выезжаем в путь.

От моря мимо Прасковеевки в сторону Джанхот дорога идет серпантином. Поднявшись на перевал около новой линии ЛЭП заезжаем на грунтовку, ведущую в горы. Продолжаем набирать высоту. Наша дорога пару километров идет параллельно ЛЭП, затем ЛЭП сворачивает влево, а нам прямо.

Наша цель грунтами выйти в село Возрождение насколько возможно ближе к реке Жане в русле которой расположены дольмены. На генштабовской карте дорога обозначена пунктиром и является единственной в данном направлении. Однако по пути нам встречается очень много ответвлений причем зачастую трудно понять где основная дорога, а где второстепенная.

Примерно часа через два подъезжаем к подножию горы. Ищем дорогу вверх. Сейчас это обычная тропа которая плавно уходит вверх. Начинаем очередной подъем. Постепенно тропа сужается и когда мы оказались в нескольких метрах от вершины оборвалась совсем ! Поиски не увенчались успехом. Т.е. за те лет 20, что карта не обновлялась появились дополнительные дороги в этом месте, а сама тропа теперь оканчивается прямо на вершине. Приходится возвращаться к подножию горы и искать обходной путь. В итоге нами было потрачено два с половиной часа.

Наконец-то выезжаем к селу Возрождение. Под мостом, на берегу реки перекусываем и едем к дольменам. Посещение дольменов бесплатное. Прохожий рассказывает, что некоторые возле них живут круглый год. Или в палатках, или в землянках. На настоящий момент уцелело четыре дольмена. Людей в это время года не много, вокруг тишина. Осмотрев дольмены, преохали к водопаду. После этого отправились к выходу в обратный путь. Заправившись водой и отъехав километра два от села в сторону Геленжика в лесу на берегу реки на территории заказника устраиваемся на ночлег. Эта ночь прошла спокойно.

[AndreyM]

Продолжение следует...

[IGORENKO]

А что такое дольмен, и чего там возле них круглый год живут?

[AndreyM]

Из википедии:
Дольме́ны — (от брет. tol — стол и men — камень) древние мегалитические (то есть сложенные из больших камней или каменных плит) рукотворные сооружения определённой формы. Объект исследования археологов, а также поклонения и паломничества современных любителей эзотерики. В первых археологических трудах термин использовался как собирательное название для мегалитических камерных гробниц. В английском языке является устаревшим, но широко используется во французском и русском языках. В английской археологической литературе термин применяется для гробниц, первоначальная конструкция которых не поддается определению, или нестандартных типов, не входящих в категорию галерейных или коридорных гробниц. Дольмены расположены большей частью в Северной Африке в Рокнии, Западной, Северной и Южной Европе. В России, на Кавказе имеется большое количество хорошо сохранившихся дольменов.

Северокавказские дольмены расположены в большом количестве в Краснодарском крае и на западе Северного Кавказа. До сих пор они мало изучены, большинство из них не находятся под государственной защитой и страдают от вандалов.

К настоящему времени известно около 3000 северокавказских мегалитов, включая частично разрушенные. Большинство данных дольменов представляют собой прямоугольные сооружения из каменных плит, либо вырубленные в скалах, с отверстиями на фасаде. В состав российских дольменов условно можно включить дольмены на территории республики Абхазия, поскольку по архитектурным особенностям и контексту они ничем не отличаются от прочих северокавказских дольменов. По дате сооружения северокавказские дольмены относят к концу 4 — началу 2 тыс. до н. э.

[IGORENKO]

AndreyM
Спасибо за ликбез. Теперь буду знать. и в википедию заглядать

[AndreyM]

16.10.09 – седьмой день. 74 км.

Утром, после того, как позавтракали и привели себя в порядок в горной реке, трогаемся в путь. Сегодня наш путь через Геленджик лежит в Новороссийск и дальше. Сначала подъем вверх, затем быстрый спуск вниз и мы в Геленджике. Погода прекрасная, учитывая, что город расположен в бухте - на море штиль. Пляж не галечный, а песчаный. Заезжаем на набережную, затем знакомимся с городом и вот мы двигаемся дальше в сторону Новороссийска.

Перед въездом в город осматриваем несколько памятников, воздвигнутых в честь событий Великой Отечественной Войны и вкатываемся в город. Первое впечатление – левая часть города сильно похожа на левый берег Мариуполя – так же загазован и так же грязен. Вдоль побережья тянется огромный цементный завод который ну никак не объедешь, кроме того, по дороге находится огромный порт. Но наконец-то въезжаем в центральную часть города. Здесь узнаем как нам необходимо проехать к мемориальному комплексу «Малая Земля». Получилось, что мы проехали весь город насквозь. Осматриваем комплекс, здесь же отдыхаем на пляже и купаемся в море и выдвигаемся дальше.

Наша дальнейшая цель – приблизиться как можно ближе к Абрау-Дюрсо. В центре морского порта поворачиваем влево и начинается затяжной километров на десять двенадцати процентный подъем вверх. С помощью местных жителей находим поворот на заброшенную довоенную дорогу в горы, которая сейчас представляет из себя грунтовку, в сторону села Глебовка. Нас отговаривают, так как необходимо брать перевал, но мы въезжаем в лес. Взяв перевал и не выезжая из лесу, на поляне устраиваемся на ночлег. Вокруг тишина, никого нет и только где-то внизу вдали видны далекие огоньки села.

[AndreyM]

17.10.09 – восьмой день. 55 км.

Утром спустились вниз к Глебовке. Затем по асфальту и снова по горному серпантину докатили до Абрау-Дюрсо – тихое и спокойное поселение в котором находится замечательной красоты горное озеро. Кроме того, в этом поселке находится знаменитый завод по производству шампанских вин.

После Дюрсо, двигаясь через горы грунтовыми дорогами и параллельно морю направляемся, минуя Малый Утриш, в поселок Сукко и далее к Большому Утришу.

Дорога пересекает множество щелей, почти в каждой из которых оборудованы туристические стоянки и автокемпинги. За Малым Утришем отклоняемся вправо в горы. Дорога начинает круто брать вверх. Через несколько часов, взяв перевал, уставшие, наконец-то попадаем в Сукко. Здесь заправляемся водой и спустившись к морю, в одной из щелей за Большим Утришем, не доезжая километров 10 до Анапы устраиваемся на ночевку.

Пожалуй без преувеличения можно сказать, что этот день был одним из самых запоминающихся и красивых за поход.