Сирия, Иордания - 23.01 - 15.02.2010

[Alexey_st]

Не понятна фотка DSC09261.jpg
Там блин каким то образом парит.

[AndreyM]

Не понятна фотка DSC09261.jpg
Там блин каким то образом парит.

Не, он не парит Прежде, чем прилепить лепешку ее смачивают водой и с разгону шлепают на стенки тандыра. Там она висит буквально секунд сорок, до минуты. После этого ее оттуда руками достают и сразу можно есть.

[AndreyM]

30 января.
В эту ночь впервые за поход температура не опускалась ниже нуля градусов. Однако утро нас особо не порадовало. Было пасмурно, дул сильнейший встречный ветер. Этот день, наверное, был одним из самых трудных. Дорога вела все время вверх. За Сленфой лежал снег. Поднявшись на высоту почти полторы тысячи метров, перед самым перевалом остановились на обед, после же отправились дальше в путь. Вокруг нас слоился туман, видимость была не большая, всего несколько метров. Дорога повернула в сторону и вниз за сто метров по вертикали от самой высокой горы Сирии.

Начинался стремительный спуск вниз. Планируя маршрут, надеялся, что в этом месте нам откроются замечательные виды долины, которая находится за перевалом. Однако ничего такого мы не видели из-за почти нулевой видимости. На спуск в долину потратили часа полтора. Мы въехали в сильно вытянутый поселок Жорин. Выехав на дорогу, проложенную как под линейку, остановились, чтобы заправиться водой и съесть по лепешке и снова в путь. Вскоре начало смеркаться, а конца поселка не было видно. Сбавляем скорость и возле домов видим группу разговаривающих местных. Подъезжаем и спрашиваем у них о том, где можно поставить палатки. Один из них зовет с собой и приводит к себе на подворье. У него на участке, за домом мы и решили устроиться на ночлег.

Пока устанавливали палатки возле нас собралась толпа местных. Устроившись тесной группкой от нас буквально в полуметре молча наблюдали за нашими действиями. Помогли нам с бензином, предложили воды. После того, как мы сели ужинать, буквально через минуту нас покинули. Спать нам никто не мешал.

[AndreyM]

Продолжение следует...

[Alexey_st]

AndreyM, ах она к стенке прилеплена. Сразу не дошло

[AndreyM]

31 января.
Ночью прошел дождь. На палатках остались большие серые пятна. В этом месте экология была, мягко говоря, не очень. Позавтракав и собрав лагерь, сделав несколько снимков на последок с местными, отправились дальше по маршруту.

Дорога шла по равнине, перепадов высот практически не было. В воздухе висела дымка от пыли, поднимаемой транспортом. В первой половине дня мы прибыли к населенному пункту, обозначаемому на картах Апамея или же Калаат аль Мудик. Однако местные его называли Афамия.

Здесь на небольшой возвышенности располагаются развалины древнего города. Этот город часто сравнивают с Пальмирой. Разве что только размерами поменьше. Был построен примерно в III веке до н.э. Говорят, что в нем проживало около 400 тыс. человек. Вход в развалины является платным, 3$. Длина раскопанной улицы около двух километров. Побродив часа полтора по развалинам, двигаемся дальше. Невдалеке виднеется крепость. Решаем подъехать к ней. Однако выясняется, что в настоящее время в крепости находится жилой квартал ! Все крепости в Сирии находятся на возвышенностях. Подъездные дороги к ним делали с левой стороны. Так удобнее было отражать атаки, поскольку нападавшие щиты несли в правой руке и левая сторона туловища оставалась открытой для поражения. Сделав пару снимков с высоты, на которой находилась крепость, пообедав, начинаем спуск вниз. Нам необходимо как можно ближе подъехать к городу Масьяф.

Вечереет. Не доезжая несколько километров до Масьяфа, за одним из городков, на одном из ответвлений от главной дороги находим брошенный сад. Там и разбиваем лагерь.

[AndreyM]

Продолжение следует..

[AndreyM]

1 февраля.
В этот день по нашим планам мы должны подъехать к крепости Крак де Шевалье. Необходимо отметить, что сирийцы, которые не проживают в поселке с одноименным названием, не знают этого названия. Между собой эту крепость они называют Калъаат эль Хосн. Дорога от Масьяфа к Крак де Шевалье достаточно гориста, с постоянными подъемами и спусками и пролегает вдоль горного хребта и за день достаточно вымотала нас. К вечеру мы спустились в городок, расположенный в горной ложбине, из которой виднелся холм, на котором была расположена крепость. В центре этого городка находится строящийся православный храм. Возле него мы попросили разрешения установить палатки, объяснив охраннику, что мы христиане. Охранник, с кем-то созвонившись, указал рукой на двор храма. Ночью нас никто не беспокоил.

2 февраля.
День дневки.
Позавтракав и свернув лагерь, отправились на осмотр замка. Замок поражает своими размерами и является одной из главных достопримечательностей Сирии. В 2006 году вместе с крепостью Салах ад-дина был внесён в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Поражает то, что крепость сохранилась до наших дней. Расположена на вершине утёса высотой 650 метров. Практически весь день у нас ушел на осмотр замка. Ближе к вечеру направились к выезду из Крак де Шевалье, искать место для ночлега. Буквально в нескольких километрах от поселка расположен православный храм. С разрешения его настоятеля в нем мы и расположились. В нашем распоряжении было отдельное помещение, кухня, душ.

[AndreyM]

<>

[AndreyM]

Продолжение следует...

[AndreyM]

3 февраля.
Утром начался сильный дождь, который продолжался почти весь день. Заканчивать спортивную часть пришлось с сильным боковым ветром, под проливным дождем. Не доезжая нескольких километров до Хомса, дождь стих. Однако было пасмурно и достаточно холодно. Нас предупредили, что в этот день должен выпасть снег и мы приняли решение не делать ночевку в Хомсе, а сразу автобусом отправиться в Пальмиру, где и переночевать.

Наше прибытие на автовокзал среди водителей произвело сильное оживление. Возле нас собралась толпа. Все кричали: - Пальмира ? Пальмира ?
Мы же первым делом решили не спешить, а осмотреться и попытаться разобраться хоть в приблизительной цене на транспорт, следующий до Пальмиры.

Расстояние от Хомса было приличное и составляло порядка 200 км в восточном направлении. Я остался с велосипедами, а группа отправилась выяснять о стоимость проезда. Наша сложность заключалась в большом багаже. Не во всякий транспорт можно загрузить кроме четверых велосипедистов их четыре велосипеда и четыре велорюкзака.

Нам подходил или, как сирийцы и иорданцы говорили, «биг бас», или же отдельно арендованный минибас. «Биг бас» - это современный и комфортабельный рейсовый автобус с огромными отсеками для перевозки грузов. Такие на Украине сейчас используют компании типа Гюнсел. Однако «биг басов» не так уж и много на маршрутах. Кроме того, сложность еще и в том, что сирийцы обычно и сами перевозят достаточно крупный груз.

В общем, примерно через час мы при помощи водителя уже грузили наши велосипеды на крышу минибаса, а рюкзаки во внутрь салона. Однако выехать с автовокзала с этим водителем нам не суждено было. Полицейская охрана по каким-то причинам не выпустила наш автобус, мотивируя это тем, что у водителя какие-то проблемы. Надо отдать ему должное, буквально через пять минут мы при его помощи перегрузились в новую машину. И с водителем за рулем, более похожим на европейца, чем на сирийца, выехали в сторону Пальмиры. Часа через два, когда уже стемнело и мы въехали в Пальмиру, по нашей просьбе водитель притормозил возле недорогой гостиницы - после достаточно сложного по погодным условиям дня решили не рисковать ночевать в палатках. Первая же гостиница нам и подошла по цене и по условиям проживания. Остановились в четырехместном номере, с ужином и завтраком, прямо напротив развалин древнего города.
Ночь прошла в тепле и спокойствии.

4 февраля.
Утро было достаточно холодным, небо затянуто тучами. Хозяин гостиницы за отдельную цену прислал водителя с минибасом. Первым делом заехали на автовокзал, который в нашем понимании и не автовокзал вовсе, а представляет из себя кафе, которое принадлежит одной из транспортных компаний и в котором ожидают своего отправления пассажиры, а также продают билеты в нужном направлении.

Все автобусы в Пальмире проходящие. И выехать из этого городка, как оказалось, достаточно проблематично. В общем, после покупки билетов, мы отправились на осмотр развалин Пальмиры. Оказалось, что единственное пока платное место – это храм Белла, осмотр всего остального города – бесплатно. Развалины поразили своими размерами. Покупая билеты в храм Белла охранники нам объяснили, что в Пальмире 365 дней из 366 светит солнце, и только в 366-ой день, в который мы и прибыли, плохая погода. Признаться честно, это откровение не особо повлияло на наше настроение.

Из Википедии:
По Библии и Иосифу Флавию, Пальмира была основана Соломоном как передовой оплот против нападений арамейских орд на его владения, простиравшиеся до берегов Евфрата. Навуходоносор, при нашествии на Иерусалим, разорил её, но вскоре, благодаря своему выгодному положению между Средиземным морем, с одной стороны, и долиной Евфрата, с другой, она снова отстроилась и стала пристанищем торговых караванов и складочным местом товаров, шедших с Запада на Восток и обратно. Тут была столица государства, называвшаяся Пальмиреной и управлявшегося собственными государями, сенатом и народным собранием.
Римляне во время войны с парфянами (в 41 г. н. э.), старались завладеть Пальмирой, но безуспешно. При Траяне она была совершенно разрушена римскими войсками, но Адриан восстановил её и переименовал в Адрианополь, причём её правителям предоставил некоторую независимость, думая удержать их єтим от союза с парфянами. При Каракалле (около 212 г. н. э.) Пальмира была объявлена римской колонией, с преимуществами juris italici (то есть с правами, равными правам колоний, находившихся непосредственно в самой Италии), и отдана в управление местному уроженцу, сенатору Септимию Оденату. Поднятое последним восстание против Рима привело к его убийству неким Руфином.
Оденату наследовал его сын, Гайран, вскоре умерший, а потом другой сын, также Оденат, ставший на сторону римлян в их войне с персами и получивший за это от Валериана и Галлиена в 258 г. титул consularis (губернатора в ранге консула). Не удовольствовавшись этим титулом, он, после того, как Валериан попал в плен к персам, провозгласил себя «царём царей» (в 260 г.).
После победоносного похода против персов, до Ктесифона на Тигре, Оденат был убит своим племянником, Меонием (в 267 г.), и на пальмиренский престол вступила его жена, Зенобия, значительно расширившая пределы своего государства и даже мечтавшая подчинить себе сам Рим. При ней Пальмира достигла апогея своего благосостояния, которое, однако, продолжалось лишь короткое время. Император Аврелиан решился сломить непокорность гордой царицы, и в 273 г. принудил Пальмиру сдаться; Зенобия стала пленницей Аврелиана, её столица подверглась опустошению, а владения стали провинцией римской империи. Диоклетиан и затем Юстиниан пытались восстановить разрушенный город, но не могли возвратить ему прежний блеск. Наконец, будучи ещё раз разрушен арабами, в 744 г., он превратился в жалкое селение, в течение многих веков не обращавшее на себя внимания образованного мира.

Потратив несколько часов на осмотр Пальмиры, мы отправились на вокзал. Минут через 15 прибыл наш автобус. Однако багажные отсеки были заняты и нам пришлось еще аж два часа ожидать следующего рейса. Около трех часов дня мы наконец-то отправились в Дамаск. В это время в Пальмире разыгралась песчаная буря, видимость стала снижаться, мы с облегчением покинули этот город.

В Дамаск мы прибыли уже по-темному. Нам необходимо было попасть в старый город, в котором расположены не дорогие отели. Старый город расположен, по сути, в центре Дамаска, где недалеко расположены основные достопримечательности, привлекающие туристов. Хочу еще раз подчеркнуть, что не простое это дело на велосипеде ездить по такому городу.
Наконец-то, попав в старый город, обратили внимание, что действительно, отели стоят дверь к двери друг от друга. Все вывески на арабском, за редким исключением.

Мы остановились возле отеля с названием «Самарканд». Обратившись к Шумилову с фразой: - Леонидыч, доставай фотографии,
оставив велосипеды на улице с Геной, мы вошли вовнутрь. По вестибюлю сновало много мужчин и женщин в арабском одеянии, в углу, на листке, формата А4, красовалась надпись, распечатанная на принтере:
- гражданам Израиля вход запрещен.
Подойдя к портье, мы задали вопрос, показывая пальцем в пол: - Самарканд ?
В ответ: - Самарканд !
В этот момент перед портье мы начали выкладывать фотографии со словами: - Вот Самарканд !
Портье с интересом и с округлившимися глазами рассматривал наши фотографии.
После этого пошла беседа о номере. К сожалению, все номера оказались заняты. Но тронутый нашим показом, портье решил нам помочь. Оказалось, что мы прибыли в Дамаск в четверг. В пятницу у них выходной, да еще и какой-то религиозный праздник. Все гостиницы старого района заняли паломники из Ирана. И поэтому навряд ли нам удастся втиснуться хотя бы в одну. Обойдя с нами квартал, он познакомил нас с каким-то арабом, который и вызвался расселить нас у себя. Однако, после того, как наш сопровождающий скрылся, араб начал объяснять, что необходимо ехать куда-то на такси. Не готовые оплачивать кроме гостиницы еще и транспорт арабу мы решили все-таки попытать счастья в других гостиницах.

Пока шли наши поиски, один за другим подъезжали большие автобусы с паломниками. Обычная сцена: от автобуса идет мужчина в окружении нескольких женщин, с головы до ног одетых или в чадру, или в паранджу. Гостиницу, в конце концов, мы нашли. За небольшую плату поселились в четырехместном номере на пятом этаже, в котором мы разместили и наши велосипеды.

[AndreyM]

<>

[AndreyM]

Продолжение следует...

[AndreyM]

5 февраля.
Утром после завтрака отправились в сторону мечети Омейядов. Была пятница, а, как известно, в мусульманских странах это выходной. Прежде, чем подойти к мечети пришлось идти через знаменитый на весь мир рынок Хамидие. Он возник вместе с Дамаском, который считается самым древним городом мира. Некоторые историки считают, что возраст Дамаска необходимо исчислять от Адама. Здесь до сих пор сохранилась Прямая улица, на которой жил первый апостол – Павел. Первые упоминания о Дамаске относятся к 15 веку до н.э. Нам сравнительно быстро удается пройти через рынок – пятница, да еще и праздник, большинство лавок закрыто, поэтому торгующих не много.

Минуя рынок, выходим к мечети. Вокруг толпы людей. Для не мусульман вход платный и составляет 1$ в местной валюте. Снимаем обувь и попадаем во двор мечети. В самой мечети хранится голова имама Хусейна - внука пророка Мухаммеда – посланника аллаха, и прядь волос самого пророка. Кроме того, хранится голова Иоанна Крестителя, известного у нас как Иоанн Предтеча, который у мусульман является пророком и зовется Яхья. Как я понял, недалеко от усыпальницы Иоанна Крестителя установлена плаха, на которой его казнили.
Один из трех минаретов мечети Омеяйдов носит имя Иса бен Мариам, то есть «Иисус, Сын Марии». Согласно пророчеству, именно по нему накануне Страшного Суда с небес на землю сойдет Иисус Христос.

Чувства, пережитые во время посещение данной мечети для меня являются одними из самых сильных за время всего пребывания в Сирии и Иордании. Словами не опишешь то, что испытываешь, находясь в одном помещении вместе с верующими, которые в припадке фанатизма плачут, целуют решетку, за которой покоится пророк, всей мечетью выкрикивают хвалу Аллаху и тут же молятся.

После посещения мечети, взяв такси, мы отправились в национальный музей Дамаска. В нем собраны уникальные экспонаты греческого, римского, а также арабского периодов Сирии. Неприятно поражает тот факт, что практически на всех фигурах, выставленных в музее, изуродаваны лица. Некоторые фигуры реставрированы. Фотографирование в музее запрещено. Однако, не зная этого, я начал снимать. В результате вышел небольшой конфликт с работниками музея. Объяснив свое поведение тем, что нет возможности удержаться от подобного великолепия и на пальцах показав, что увиденное трогает тебя до глубины души, инциндент был исчерпан с разрешением оставить фотки не тронутыми на фотоаппарате.

Затем, после непродолжительного перекуса, мы отправились на гору Касьюн. Кроме того, что на горе открывается ошеломляющий вид на Дамаск, сама гора известна тем, что на ней, по Библии, было совершено первое в мире убийство – здесь Каин убил Авеля. И гора не смогла снести преступление и закричала. Преступление было совершено в пещере на горе, сейчас на этом месте стоит мечеть, в которую мы не попали.

Позже совершили поход на местный рынок, запаслись продуктами. По дороге в гостиницу зашли в книжный магазин. Одной из центральных книг была новая толстая книга какого-то египетского автора на арабском языке о жизни Саддама Хусейна. Взяв книгу, подошел к продавцу и поинтересовался у него правильно ли я понял о чем эта книга. Продавец сказал, что это первая такая книга. Видя мое изумление, он специально подошел ко мне и открыл книгу на страницах, на которых были фотографии с телами и жертвами. При этом он говорил, показывая мне фотографии, что это преступления Саддама Хусейна. Тут же на полочке стояла книга «Майн Кампф», слева от нее располагался томик Маркса «Капитал», а чуть ниже произведения Муссолини.

В гостиницу вернулись затемно. Готовя ужин на газовой горелке, расположенной на кухне в блоке, пообщались с беженцами из Палестины, которые проживали в соседнем с нами номере.
Заснули рано, утро следующего дня предстояло напряженное.

[AndreyM]

Продолжение следует...

[AndreyM]

6 февраля.
Не задерживаясь утром в гостинице, мы отправились на автовокзал Самарие. Сейчас именно с него уходит транспорт в сторону Аммана. Проехав примерно километров 15, мы прибыли в нужное нам место. На вокзал попасть можно только пройдя через узкий проход, оснащенный металлоискателями. Поэтому мы на него зашли через ворота, в которые въезжает транспорт.

Завидев нас, к нам бросилась толпа водителей. Взяв нас в круг и узнав, что нам необходимо попасть в Джейраш, на минуту оставили нас в покое и наперебой между собой что-то начали громко и горячо выяснять. Затем, обращаясь к нам, назвали цену в 5000 местных паундов. Мы не согласились и назвали цену в 4000 паундов. Казалось, возмущению водил не было предела. Они снова между собой что-то начали горячо обсуждать, при этом жестикулируя руками. Затем снова обратились к нам, написав на бумаге цену в 4500. Мы же стояли на своем. Цена с их стороны постепенно снижалась, но мы максимум стояли на 4100. В конце концов, после попытки с их стороны снова поднять цену до 5000, мы уперлись в 4000.

Один из водил потянул нас с собой к своей легковушке. У нас округлились глаза. Начали ему на пальцах показывать куда же мы велы и рюкзаки засунем. Однако с возгласами – но проблем, но проблем, - водила начал хватать у нас велосипеды и буквально трамбовать их в маленький багажник. После того, как туда последовал второй велосипед, я начал вытаскивать его назад, а водила, при этом, пытался трамбовать третий ! Остальные же с интересом наблюдали за нашими действиями, продолжая между собой что-то обсуждать. В общем, в эту машину мы не загрузились. После этого к нам попеременно подкатывало несколько других машин таких же невместительных и лишенных багажников сверху. Водилы в разной последовательности пытались загрузить наш багаж: сначала велы, затем рюкзаки, и сначала рюкзаки, а затем велы, но все равно, как они не старались, ничего у них не получалось. Один из водил подогнал свою новенькую машинку. Мы сразу же начали ему показывать: - Куда ?!
Он показал на крышу. Мы ему: – Нет же багажника ! Он выхватил коврик из салона и кинул его сверху, показывая: – Сюда ! Мы ему: – Так побъем же машину ! В ответ: - Но проблем ! Как мы не пытались, ничего не получилось. Водилы потихоньку теряли к нам интерес и это не могло не беспокоить. Несколько раз нам попытались предложить уехать на Бейрут. Предложение, конечно, было заманчивое, но мы отказались.

В конце концов, к нам подошли и сказали, что чтобы уехать необходимо брать два такси. В ответ мы объяснили, что за 4000 паундов хоть десять. Через пять минут мы уже пытались грузиться в два такси. Велосипеды в одно, рюкзаки в другое. Однако, загрузив велосипеды, обратили внимание, что наши рюкзаки перекочевывают обратно из второго автомобиля. Оказывается, что пока шла загрузка, водиле предложили более выгодный заказ на Бейрут !

В конечном итоге выяснилось следующее. Автовокзал состоит из двух частей. Одна часть для водителей из Сирии, оказывающих услуги в сторону Иордании, а вторая часть автовокзала для водителей из Иордании, которые приехали в Дамаск и которым необходимо ехать обратно. Водитель оставшейся машины предложил прогуляться вместе с ним на вторую часть. Там он достаточно быстро нашел иорданца, который согласился отвезти нас в Джейраш. Вскоре, зарегистрировав наши паспорта в специальном окошечке, мы уже выезжали с автовокзала двумя автомобилями в сторону Иордании. Водители ехали стараясь не терять друг друга из прямой видимости, мы же на всякий случай расселись по машинам по двое и включили рации, прием у которых был до пяти километров.

Без особых приключений, пройдя таможенный и пограничный контроль, прибыли в Иорданию. Выгрузились в Джейраше возле развалин старого города, расплатились и распрощались с нашими водителями. После этого, поскольку уже дело близилось к ночи и достаточно быстро темнело, отправились в туристическую полицию, которая находилась тоже возле развалин старого города, только от места нашей выгрузки где-то с километр. Подъехав к постовому, стали ему объяснять, что путешественники с Украины, имеем с собой две палатки и просим у него совета где можно поставить их на ночь. Позвали дежурных из отделения, которые пригласили нас во внутрь участка. Зарегистрировав наши данные, выпив с нами чаю и поговорив, нам предложили место для ночевки напротив участка, на территории старого города, возле визитор-центра. Имея под боком такую охрану спалось нам достаточно спокойно.

[AndreyM]

Продолжение следует...

[сергей14]

ну вы млин даете

[AndreyM]

7 февраля.
Вечером нам сообщили, что в Аммане лежит снег. В этот день нам необходимо было после осмотра Джераша, минуя окраины Аммана, двигаться к Мадабе.

Сам древний город достаточно не плохо сохранился и, как мне известно, занимает второе место по посещаемости туристами после Петры. История города насчитывает примерно 6500 лет. Город раскапывать начали не более 70 лет назад.
После 11 часов мы отправились по маршруту. Дорога все время вела вверх, после небольших спусков шли постоянные подъемы. Амман проезжали уже вечером, было достаточно холодно, хотя, к нашему счастью, снег успел растаять. Высотомер на часах показывал высоту больше километра.

Не доезжая до Мадабы километров 15, за нами пристроилась легковушка. Понаблюдав за нашим движением несколько минут и поравнявшись со мной, в машине приоткрылось окно и со словами: - Я хозяин гостиницы в Мадабе, жду вас, - мне была протянута визитка с адресом и наименованием отеля.
Однако, поскольку уже было темно, проехав еще километра с три, мы решили не въезжать в город, а попросились переночевать во дворе мечети.

8 февраля.
Ночевка наша прошла примерно в 12 километрах от Мадабы. Это была последняя наша ночевка когда ночью температура опускалась до около нуля градусов. Сам город выглядит достаточно опрятно и уютно. Славен церковью, в которой находится первая карта Палестины и окрестных государств, выложенная из мозаики. Мадаба, в свое время, являлась столицей моавитского царства. Мозаики в церкви много. Само искусство делать мозаику сохранилось до сих пор. По дороге на гору Небо мы заехали в огромный магазин, в котором расположен отдельный цех по изготовлению мозаики.

Гора Небо находится в нескольких километрах от Мадабы. По преданию Господь указал Моисею путь на землю обетованную как раз в этом месте. Считается, что после смерти Моисей был как раз здесь похоронен. На вершине горы действительно открывается ни с чем не сравнимый вид. В дымке виднеется Мертвое море, Израиль и долина Иордана. В центре горы установлен Посох Моисея.

После осмотра горы, перекусив, отправились по затяжному спуску вниз, по направлению к Мертвому морю. На одном из поворотов дороги находится пограничный пост. Рядом возле него в военной машине, отдаленно напоминающей наш УАЗик, только без верха, за пулеметом, сидел, вглядываясь в нас в прицел, военный. Возле шлагбаума, с автоматами наперевес, стояло два человека. Нас попросили предъявить паспорта, задали уже стандартные вопросы о том, откуда мы и куда двигаемся, спросили за наш груз и пожелали счастливой дороги.

Вскоре мы подъехали к Мертвому морю. Вдоль дороги шла уборка урожая – поспели помидоры, которые местные собирали в ящики и выставляли для продажи прямо на обочине дороги. Совсем как у нас, только помидоры собирают бедуины. Вместо домов в основной своей массе стояли бедуинские палатки. Стало заметно теплее. Пока светло мы продолжили движение вдоль моря. На море штиль, берега пустынны, растительность отсутствует, почва коричневого цвета и лишь у самой кромки воды белая от морской соли, осевшей на камнях. Просто так купаться в море нельзя, обязательно должен быть источник с пресной водой для того, чтобы можно было ополоснуться после моря. Вглядываемся в карту. Километрах в двенадцати от нас должен быть ручей, впадающий в море. В надежде, что он не пересох, отправляемся на его поиски. Нам повезло, ручей мы нашли. Возле него и разбиваем наш лагерь.

9 февраля.
Утром, первым делом отправляемся купаться. Вода в море по структуре похожа на глицерин. Утонуть невозможно, но и поплавать не особо поплаваешь. После завтракаем, снова купаемся. В поисках хорошего образца соли я ухожу в сторону от лагеря к ближайшему повороту. По пути назад замечаю военную машину, патрулирующую берег. Вскоре на берегу появился военный. Обратив на себя мое внимание, начал мне издали кричать, что я там делаю. Я ему жестами начал показывать, что собрался плавать. Он же у меня: - Почему оттуда идешь ? Опустив руку в пакет, достаю кусок соли и показываю ему.
- Украинец ? - в ответ утвердительно машу ему. Пока я отсутствовал в лагере, у ребят успели проверить паспорта. Отмахнувшись от меня рукой, он скрылся в сторону своей машины. Больше нас не беспокоили. Пока ехали вдоль Мертвого моря еще единожды после этого случая у нас поинтересовались нашими паспортами на контрольно-пропускном пункте.
Весь этот день мы ехали вдоль моря и к вечеру, наконец-то, оставили его позади. В нескольких километрах от Фифы мы нашли следующую нашу стоянку.

10-15 февраля.
Вечером мы созвонились со знакомым иорданцем, проживающем в Петре. Утром, проехав километров с 10, нас подобрал джип. В этот день, пока ехали в Петру, посетили заповедник Дана. Вечером мы уже гуляли по малой Петре – поселку, расположенному возле старого города. Весь день 11 числа до позднего вечера, а буквально до 20.00, гуляли по старой Петре. 12 числа уехали в пустыню Вади Рам, где и ночевали буквально в нескольких метрах от международного трека, на котором проводят верблюжьи бега. Приезжают из Бахрейна, Саудии и других стран. 13 числа из Вади Рам вернулись в Петру, с которой рейсовым минибасом подъехали к повороту на аэропорт Аммана. Свою последнюю ночевку на иорданской земле мы делали на том же месте, где и первую. И 14 числа, подъехав 5 км до аэропорта, мы без проволочек вылетели в Киев, откуда я поездом Киев – Донецк вернулся домой.

Из Википедии:
Пе́тра — древний город, столица Идумеи (Едома), позже столица Набатейского царства. Расположен на территории современной Иордании, на высоте более 900 м над уровнем моря и 660 м над окружающей местностью, долиной Аравы, в узком каньоне Сик.
Проход в долину — через ущелья, расположенные на севере и на юге, тогда как с востока и запада скалы отвесно обрываются, образуя естественные стены до 60 м в высоту. Другим крупным центром набатейской цивилизации была Хегра.
В 2007 году избрана одним из новых семи «чудес света».

Вади Рам – национальный парк Иордании и представляет собой огромную пустынную долину. Несмотря на то, что это пустыня, достаточно сильно населена бедуинами. Является одной из достопримечательностей, которую посещают туристы.

Впрочем, о Петре, как и о Вади Рам, надо не писать, ЭТО НАДО ВИДЕТЬ.

[AndreyM]

<>