От синего моря до океана. Иран-2011 5 к.с. 13.02.11-15.03.11

[AndreyM]

Почему-то отсутствуют на дорогах столбики, по которым определяется начало города. Поэтому сфотографировались на последнем пятикилометровом указателе.


Местность перед Бандер-Аббасом.


Первое фото Персидского залива. Начало отлива.


Плывем на остров.


Посреди солончака вот в таких сооружениях находится питьевая вода.


Верблюды.


Возле пещерного города на Кешме.


Вид с пещерного города.


В пещере.


Наконец-то пляж.


На обратном пути въезжаем в Кешм. Вполне современный город.


Продолжение следует..

[AndreyM]

ЙЕЗД.

В Йезд мы прибыли рано утром. Было солнечно, но достаточно прохладно. Потратив примерно с 1,5-2 часа, мы устроились в традиционную национальную гостиницу Кохан, расположенную в самом центре старого города.

Хочу отметить, что сама гостиница уже является достопримечательностью. Посреди внутреннего дворика расположен бассейн, с журчащей водой, создается впечатление, что находишься в саду. Вокруг бассейна, в тени расположены хон-тахта – низкие столики с дастарханами, за которыми располагаются посетители. Впрочем, мы рассаживались на обед за привычным европейским столом со стульями. Играет приятная иранская музыка. Здесь, невдалеке расположен вход в гостиничный номер. Наш номер, в котором мы остановились, был на шестерых человек, впрочем, к нам никого не подселяли, с туалетом и душем. В гостиницах и в Ширазе, и в Йезде, и даже в дешевом хостеле в Исфахане всегда была горячая вода.



Посещение Йезда нашей группой было неслучайным. Дело в том, что этот довольно таки древний город является центром зороастризма. Я уже писал, что официально зороастризм запрещен в Иране.

В настоящий момент разрешенными религиями являются мусульманство, христианство и иудейство. По непроверенной мною информации, однако, если, к примеру, до недавнего времени у нас в паспорте существовала графа «национальность», то в Иране существует графа «вероисповедание». По умолчанию все дети автоматически мусульмане.

В силу удаленности от столиц Йезд смог избежать жестоких разрушений. В свое время здесь и нашли убежище приверженцы зороостризма.

Поражает своей архитектурой и старый город, который достаточно неплохо сохранился. Кроме того, ведется много реставрационных работ.

[AndreyM]

Улочки старого города.




Поскольку мы поселились в гостинице в самом центре старого города, то и осмотр Йезда решили делать со старого города. Первым делом мы нашли тюрьму Александра Македонского. Колодец в центре двора был действительно построен Александром.


Далее, отправились на осмотр комплекса Амир-Чакмак. С этого здания открывается неплохой вид на город, отделка здания была проведена в 19 веке, было построено для показа представлений о смерти одного из иммамов. Через это здание можно попасть на один из базаров.
Возле Амир-Чакмак.


Амир-Чакмак.


Вид с Амир-Чакмак.

[AndreyM]

Далее, остановив таксиста, отправились на осмотр мечети имама Заде-Джафара. Мы ожидали, что мечеть, как и в Ширазе окажется внутри зеркальной. Однако только одна комната оказалась в зеркалах. Допускаю, что водитель нас привез не в ту мечеть.

На территории комплекса. Естественно, поскольку мечеть действующая, то внутри мы не фотографировали.


После этого был осмотр мечети Джаме. Сама мечеть в настоящее время находится на реставрации, но попасть внуть можно.

[AndreyM]

На следующий день мы завершили нашу программу по Йезду посещением зороастрийских достопримечательностей «башен молчания» и храма огня.

В храме огня можно увидеть огонь, который непрерывно поддерживают в течение 1500 лет. Кроме того, можно ознакомиться с зороастрийскими посланиями.

Возле храма огня.


Приверженцы зороастризма не предавали умерших земле. Для этих целей служили "башни молчания", в которые сносили тела умерших, где их оставляли. После того, как от тел оставались одни кости, их хоронили в специальных каменных колодцах чтобы не осквернять землю.

Башни молчания.


Вид на Йезд.


Конечно, самой запоминающейся достопримечательностью в Йезде является, без сомнения, старый город.

Продолжение следует...

[AndreyM]

ИСФАХАН.

В Исфахан мы прибыли около двух часов дня. Из английской версии «Ланели планет», купленной в Йезде, мы подобрали себе хостел «Амир Кабир» для ночлега в центре города. Заселившись в номер, мы отправились на обед и после этого на осмотр вечернего Исфахана.

Стоит сказать, что в настоящее время Исфахан является третьим по величине городом в Иране и насчитывает более 1 600 000 жителей. Исфахан относится к центральному Ирану и расположен на высоте почти 1600 метров над уровнем моря. В этом городе сходятся дороги почти со всей страны и, соответственно, город обладает великолепными транспортными развязками в различные стороны. Стоит упомянуть, что в Исфахан мы прибыли прямиком с северной Астары, туда же прямым рейсом и уезжали.

Город имеет большую историю, много раз завоевывался, много раз восставал из пепла благодаря своему уникальному расположению. В этом городе жил и работал знаменитый Авиценна, город пережил нашествие македонцев, арабов, монголов, Тамерлана.

Самой знаменитой частью города является его площадь под названием «площадь Имама». Также я встречал и другое название этой площади – «Лик мира». Основные достопримечательности расположены как раз на ней.

Посреди города протекает река Заянде, через которую построено множество мостов, но самым знаменитым и красивым является мост Су-а-Се, или же мост 33 арок, который особенно красив в темное время суток.

В Исфахане имеется армянский квартал – достаточно современный и ухоженный район в центре города. В этом квартале проживают христане армянского происхождения. Самой известной достопримечательностью этого квартала является Ванкский собор, построенный в 17 веке. В настоящее время на территории собора имеется шикарный музей армянской культуры.

[AndreyM]

Итак, по-порядку.
На вечерней площади. Первые впечатления.


Мост Си-о-Се.

Вид с ночного моста


Утром на площади.



Фото на площадь из мечети шейха Лютфаллы.


Мечеть строилась в 17 веке в течение 17 лет.


Здесь же на площади расположен дворец Али-Капу. Первоначально он задумывался как ворота между площадью и дворцовыми садами. Однако, со временем его достраивали и это сооружение начало выполнять дворцовые функции. Здесь Шах Аббас принимал гостей, здесь жили наложницы, здесь пели песни и играли музыку шаху. В настоящее время дворцовый сад закрыт, большая часть здания находится в строительных лесах – ведутся работы по реконструкции здания.

Вид на площадь с дворца.


Мечеть Имама. Является крупнейшей мечетью Исфахана. Высота минаретов составляет 42 метра, а общая площадь мечети – 20 000 квадратных метров.




Недалеко от площади в красивом парке расположен дворец Чехель-Сотун или же «Сорок колонн». На самом деле колонн 20, а остальные 20 должны отражаться в воде.
Как я понял из надписей перед входом в дворец, здесь проводились коронации.
Сам дворец внутри красочно расписан картинами, представляющими различные исторические события. Дворец внутри очень красив.

Перед дворцом.




Фрески на стенах дворца изображают различные исторические события.


Недалеко от центра города, в армянском квартале под названием Джульфа, расположена христианская церковь Ванк Катедраль.

Дело в том, что в Исфахане проживает довольно большая община переселенцев из Джульфы в Нахичевани. Община время от времени пополнялась новыми переселенцами из Османской империи.

Прибыв на велосипедах ко входу к церкви мы увидели, что висит надпись о том, что вход платный и стоит 3 доллара. Подойдя к билетерше я ей задал вопрос: - я христианин, пришел помолиться в церковь и должен платить ? Она ответила: - да. Тогда я у нее спросил: - Вы христианка ? - На что снова получил утвердительный ответ. – И вы тоже платите за вход три доллара ? – Нет. – Нисколько не смущаясь ответила женщина.

Выхода нет, возмущенно платим по 3 доллара и попадаем на территорию церкви. В самой церкви снова висят предупреждения о том, что фотографировать запрещено. Внутренне убранство представляет из себя картины из Библии и жизни Христа. Осмотрев церковь, мы отправились дальше. А дальше был музей. Музей не такого большого размера, но, наверное, один лучших музеев, в которых мне до сих пор приходилось бывать. И снова везде висят предупреждения о том, что фотографировать запрещено !

Здесь можно ознакомиться с армянским искусством различных веков, вплоть до 20 века. В центре зала стоит микроскоп, подойдя и заглянув в который я увидел надпись на волоске на армянском языке. Много книг 15-16 веков, еще рукописных !

И здесь же находится обширный стенд, на котором приведены фотографии и другие свидетельства геноцида армянского народа в начале 20 века Турцией.

На этом наше знакомство с Исфаханом, а также с Ираном завершилось. В тот день, когда мы уезжали из Исфахана автобусом в направлении Астары – город, в котором находится пограничный переход с Азербайджаном, на деревьях появились первые зеленые листки, приближалось лето.

Спасибо всем, кто дочитал отчет.

[Rsk]

Большое видится на расстояньи. Спустя время, перечитал отчёт. Пока читал, звучала иранская музыка, и только потом осознал, что так и не взял записи у Андрея. Звук просто дополнил рассказ и перспективы фотографий. Я будто бы крутил педали по широким пустыням и плоскогорьям, смотрел в морскую даль, внимал в храмах, изумлялся в мечетях, держал ладони на тёплых зороастрийских камнях...

Андрей! Спасибо за рассказ, ты прибавляешь с каждым разом. Меня закружили эти восточные ветры, разговоры, одежды, лица. Запахи вечности, ещё уловимые и вполне осязаемые. В ней мы все едины. И каждый может сделать шаг - стоит лишь выбрать цель и попробовать. Тебе это удалось - просто и непринуждённо.

Спасибо и новых встреч в седле!

[temulentum]

Здравствуйте. Я планирую на две недели в Иран в ноябре. Помогите пожалуйста найти карту!)