Ну, а когда ее все же добьем (предстоит дополнение и небольшая правка), будет оформлена по всем правилам и с фото материалом.
Спасибо за понимание!
************************************************************
Особенности национальных покатушек в зимний период.
Если нам скажут, что на эту тему уже говорено-переговорено, никто из нас спорить не станет. Цель этой статьи одна – поделиться собственным опытом и помочь кому-то в подготовке к зимним покатушкам (однако, если зимние покатушки – не твой выбор, то свой байк необходимо законсервировать на зиму, о чем можно прочитать здесь ( http://mtb.dn.ua/e107_plugins/content/c ... content.31 ) .
А теперь обо всем по порядку…
Особенности езды на велосипеде в зимних условиях
Если ты едешь в свою первую зимнюю поездку, то ты должен быть готов к тому, что байк ведет себя несколько иначе на дороге, сложнее но …веселее… Не стоит полагаться на свою память и знание местных дорог, по которым ты пусть и отъездил не один километр летом. Зимой все абсолютно иначе. Даже каждый новый день может внести изменения в окружающую действительность местности. Отнесись к этому так, вроде ты едешь здесь впервые. Помни, что там, где раньше была выбоина на дороге, теперь может быть практически ровно (вроде, как и хорошо), однако есть опасность, что там лед!!! (теперь уже и не очень весело). Ровные участки дороги могут превратиться в замерзшую колею, накатанную транспортом. А за пересеченную местность и вообще говорить не стоит, здесь просто полно сплошных сюрпризов!!! В общем, забудь о дороге, как об известной тебе.
Летний и зимний байк – вещи абсолютно разные. Очень ощутимо это отличие при торможении. Если летом при полной блокировке тормозом колеса ты тормозишь и даже способен управлять возможным заносом, то зимой об это не может быть и речи. Почему? Да просто потому, что эффекта от такого торможения практически нет. Вот, соврал, эффект есть, но только не положительный – это неуправляемый занос, и как следствие – падение.
Забудь о высоких скоростях, помни, ты не знаешь(!!!), что тебя ждет через 20 метров, это раз, а во-вторых, обычно под снегом скрывается лед (это не относится к чистому асфальту). Так что 20-30 км/час – максимальная скорость.
Преодоление препятствий тоже имеет отличительную черту. Преодолевать бордюры и т.д. необходимо под прямым углом, т.к. края препятствий могут быть покрыты коркой льда, или просто мокрые, а на резину нацеплялся снег, в общем, скользко, а под углом отличным от 90 градусов несколько опасно – чревато падениями.
И это еще не все, ты должен быть готов (заранее!!!) к тому, что твой велосипед на морозе потеряет свою привычную отзывчивость. Да и одеваться зимой необходимо правильно. Но об этом всём теперь подробней…
Покрышки
Первое, на что стоит обратить внимание, так это на то, что твоя летняя резина не совсем подходит для зимних покатушек. Мы не говорим, что совсем не подходит. Можно конечно и поубиваться (адреналина поболее). Однако самый лучший вариант зимой – это шипованная резина. С ней комфортно себя чувствуешь даже на льду, ну по крайне мере наиболее комфортно. Однако шипованная резина не из дешевых, и это ее минус. Если же ты в состоянии позволить себе такую резину то будь готов к тому, что к ней тоже необходимо привыкнуть, впрочем, как и ко всему новому. По асфальту на ней ехать практически невозможно. Почему практически, да потому что все-таки еще возможно. А какой грохот от нее стоит по асфальту – как от танка… Но если ты любишь покататься по льду, то другого варианта просто нет. Хотя нет, есть еще один вариант, зашиповать резину самому.
Если же ты не любитель острых ощущений на льду, но любишь погонять по рыхлому снегу и стараешься избегать обледенелых участков, тогда твой выбор, так называемая грязевая резина. Это резина с ярко выраженным глубоким протектором, и она значительно дешевле шипованного собрата (или сестры). Только не жди от нее эффекта, как от шипованной, однако это лучше чем та, которую ты на половину стер за лето, да и катать ее тяжелее, чем летнюю (а кто сказал, что кататься зимой – это очень легко???).
Не советуем брать очень дешевую резину, т.к. состав такой резины таков, что при низких температурах она как бы деревенеет и теряет свою эластичность. Хотя если других вариантов нет - это еще не повод, чтобы ты отказался от зимних покатушек.
Также еще необходимо помнить, что на морозе давление в колесах падает (это если накачать колесо в теплом помещении), однако есть и обратный ход – давление в теплом помещении повысится, если накачать колесо на улице – правда эффект невелик – при изменении температуры на 30 градусов (с +20 до -10) имеем 10-процентное падение давления . Но в любом случае перекачивать колесо не рекомендуется еще и по причине того, что на чуть приспущенных (только без фанатизма) колесах ехать зимой значительно проще – на льду, наоборот, нужно максимально уменьшить пятно контакта для увеличения удельного давления…
Также стоит отметить, что уделять внимание необходимо обоим колесам. Поставив только нормальную заднюю резину, ты будешь отлично «грести» - это факт, но вот при наличии плохой передней резины есть большая вероятность потерять контроль над своим железным другом и получить травму. Это, кстати сказать, тоже факт… Рекомендуется в любом случае уделять больше внимания переднему колесу – управляемость превыше всего. Если на 2 шиповки денег не хватает – имеет смысл ставить хоть одну – вперед – это позволит хоть как-то оттормаживаться и сохранять управление в сложных ситуациях на дороге.
Так что внимание на оба колеса!!!
Еще немного хочется оговориться и о наших зимних дорогах. В городе, хоть и изредка, но дороги посыпают солью, а также мочевиной, хлоридом калия и прочей дрянью. Все это способно причинить большой вред твоей покрышке, да собственно ничего хорошего от нее не жди и для всего велосипеда. Но, так как здесь мы говорим о покрышках, то есть маленький совет в тему... После каждой поездки по городу очень не плохо было бы помыть резину, тем самым смыть с нее остатки соли. Периодически (в зависимости от интенсивности катания) необходимо снимать покрышку и промывать ее изнутри, обод колеса, камеру и флиппер, так как есть вероятность попадания соли и под покрышку. После этого, перед установкой, необходимо хорошо просушить, дабы избежать скапливания воды под покрышкой (на улице ведь зима!!!).
Тормоза
Как и все остальное, тормоза тоже заслуживают особого внимания.
В идеале считается, что для зимы (и не только), лучшее – дисковые гидравлические тормоза. Но и как все самое лучшее – стоят такие тормоза дорого. К сожалению, мы не можем похвастаться наличием таких тормозов у нас, поэтому и сказать про них особо ничего не можем. Однако, на наш взгляд, стоит уделить внимание используемому маслу (зимнее или летнее), и почаще проверять гидролинии.
Механические дисковые тормоза тоже достаточно надежны в зимних условиях. На них не слишком сильно влияют погодные условия. Однако здесь тоже есть нюанс, который характерен для зимы. Это промазка тросов, рубашек и т.д. Но об этом чуть ниже.
И, наконец, тормоза типа V-brake (ободные тормоза). Для зимних условий они несколько похуже дисковых тормозов, но не все так плохо. Желательно перед началом зимнего сезона поменять колодки и использовать более качественные. Помни, что работа таких тормозов напрямую зависит от погодных условий. Хочешь ты этого или нет, но снег все равно рано или поздно попадет на твой обод, отчего сцепление колодки с ободом уменьшится. Всегда помни об этом!!! Да и по мокрому ободу колодки стираются быстрее, поэтому периодически проверяй колодки и чисть обода. По обледенелому ободу вибрейки тормозят ОЧЕНЬ плохо. Им нужно 2-3 оборота колеса, чтобы сошла наледь, так что имей это в виду и начинай тормозить заранее. Однако, как показывает практика, используя такие тормоза зимой кататься вполне можно (так и хочется сказать НУЖНО).
Трансмиссия
Как уже говорилось ранее, байк на морозе теряет свою привычную отзывчивость. С чем это связано и как с этим бороться (типа, что такое не везет и как с этим бороться) мы и рассмотрим.
Первое, на что стоит обратить внимание, это троса и рубашки. Периодически перед эксплуатацией (и не только зимой) их необходимо основательно промазывать подходящей смазкой. Дело в том, что в процессе эксплуатации, по независимым от нас причинам, в рубашки попадает пыль и влага. И если летом это приводит к небольшим отклонениям в работе (хотя, смотря какой бардак у тебя творится в этих местах), то зимой все еще хуже. Влага в рубашках на морозе, понятное дело, замерзает, тем самым не дает тросу двигаться…, ну, по крайне мере очень сильно затрудняет его движение. Отсюда и тугие тормоза, тугие переключатели, не возвращаются в исходное положение тормозные рукоятки. Если же за этим следить и вовремя их смазывать, то всего этого можно избежать, т.к. смазка вытеснит. В обычных случаях смазка просто не дает льду прилипать к тросу и стенке рубашки. Смазывать хорошо легкой (не вязкой) консистентной смазкой, например - ШРУС-4.
Но это не единственная причина. Необходимо уделить внимание и самим переключателям. Наиболее сложный организм – задний переключатель. В нем очень много подвижных узлов, и… он ниже всех расположен по отношению к земле. Т.е. на нем больше всего собирается всякого рода грязи, снега и прочей лабуды. Естественно и влаги на нем собирается больше, а в совокупности с морозом… Я думаю, это ясно? Хотя, если у тебя нет заднего крыла, или нет возможности поставить крыло, чтобы оно закрывало заднее колесо до каретки, то та же участь ждет и передний переключатель, здесь еще и заднее колесо поможет на него всего «этого» накидать. Поэтому все движущиеся узлы заднего и переднего переключателя, необходимо очень хорошо промазывать наиболее подходящей смазкой. Если переключатель почищен и смазан правильно и правильной смазкой – ему долгое время ничего не грозит, т.к. смазка просто не пустит внутрь воду…
Так же перед зимой можно разобрать и промазать внутренние движущиеся части манеток, это не повредит…
Отдельного внимания заслуживает цепь. Говорят, что зимой срок службы цепи сокращается более чем в 2 раза. Честно говоря, не засекали. Однако можем сказать следующее. Для эксплуатации цепи в зимних условиях тоже необходимо придерживаться некоторых характерных для зимы правил.
Для того, чтобы понять, что может произойти с цепью, достаточно пары поездок по снегу, после которых ничего не делать. Менее чем через сутки ты найдешь, что твоя цепь, пусть и не вся, а местами, покрылась ржавчиной. Отсюда вывод напрашивается сам собой – необходимо чаще чистить, мыть и смазывать. Смазкой и чисткой цепи занимаюсь практически после каждой зимней поездки. Чтобы чистка цепи не была такой мучительно-долгой процедурой, купил себе машинку для чистки цепи.
Вообще, зима обусловлена более интенсивными смазками всех подвижных частей и механизмов (втулки колес, каретка, педали, рулевая и т.д.) на твоем любимом коне. Кроме того, рекомендуется все сколь-нибудь нагруженные болтовые соединения (крепление седла к глаголу, крепление системы, вынос, эксцентрики втулок и т.д.) посадить на какую-нибудь легкую смазку типа того же ШРУС-4 или, если не боитесь испачкаться - Графитную-Ж. Дабы нам не упиваться описанием всевозможных смазочных материалов, просто зайди в ближайший веломагазин, где из имеющегося тебе посоветуют наилучшее, да и по цене разберешься на месте. Однако стоит учитывать, что специализированные велосмазки зачастую сильно дороже своих автомобильных собратьев при похожих свойствах. Втулки, например (если это не ХТ и выше с борозоновой полировкой дорожек) вполне можно перебирать на чем-то автомобильном литийсодержащем (я, например, использую МС-1000. Цветом напоминает ШРУС-4, консистенцией – литол. Производитель обещает восстановление изношенных дорожек подшипников за счет содержащейся цинковой пыли).
Если таковых магазинов поблизости нет, не отчаивайся, ведь всегда найдется автомагазин или рынок. В общем, кто ищет, тот всегда найдет…
А вообще, поговорка «маслом кашу не испортишь», применима и в велосипедном мире. Только необходимо следить за количеством смазки, ведь если в одних узлах лишнее вытиснится и «отпадет с грязью», то в других узлах она с этой самой грязью так и дальше будет «колбаситься» !!!
Рама
Рама – основная часть любого велосипеда. И если тебе кажется, что с ней ничего не случится – то ты глубоко заблуждаешься. Не важно, из чего она изготовлена: сталь, алюминий, хромомолибден или карбон. Практически у каждого из перечисленных материалов есть свое слабое место при использовании зимой. Дабы не описывать все недостатки, просто соберем основные правила вместе:
• Если есть на раме места, где сбита краска, это место необходимо закрасить, предварительно зачистив, обезжирив и загрунтовав. Можно проще – лак для ногтей, но этого, как показала практика, хватает ненадолго.
• Перед выездом, для адаптации к температуре, минут на 10 поставить велосипед в подъезде.
• По возвращении из поездки проделать тоже самое, те же минут 10 в подъезде, только еще можно (нужно) велосипед очистить от снега.
• Не стоит мыть велосипед непосредственно перед самым выездом, ведь вода + мороз = «эффект» сам ощутишь, лучше уж по возвращению…
Конечно, всего этого можно и не делать, однако не жди, что срок службы твоей рамы увеличится.
Вилка (амортизационная)
Если ты счастливый обладатель амортизационной вилки на своем байке, то будь готов зимой к следующему.
Если твоя вилка с эластомерным амортизатором, то будь готов к тому, что на морозе вилка (хотя правильнее будет сказать эластомер) задубеет, и перестанет работать, т.е. вилка станет жесткой. При температурах ниже -15С мороза использовать такие вилки не рекомендуется (опасность выхода из строя эластомера), хотя люди и катаются. Поэтому, для зимы, наиболее подходят пружинно – масляные и воздушно – масляные амортизаторы. Однако и здесь есть свое но… Перед началом зимы необходимо поменять масло на зимнее или, если позволяет диапазон регулировок, настроить отбой под загустевшее масло. В воздушно – масляных амортизаторах рекомендуется накачать воздух до максимальных значений для твоего веса. Однако и здесь, как показала практика, не все слишком радужно.
По приезду домой обязательно досуха вытереть рабочую часть вилки, да и всю вилку тоже, да и не только вилку… Особое внимание уделить уплотнениям!!! Если у тебя двухподвес, то все эти правила относятся и к твоему заднему амортизатору…
Одежда
Систему байкер – байк нельзя считать законченной без правильно подобранной одежды для зимних покатушек. И эта тема заслуживает особого внимания. Ведь если в случае выхода из строя велосипеда или какого-то его узла достаточно пойти в магазин, купить и поменять, то со здоровьем этот номер не пройдет. И чтобы не издеваться над собственным телом и здоровьем прочитай следующие строки.
Итак…
Для начала небольшой ликбез о современных веяниях в плане многослойной системы одежды (Body Climate). Система эта подразумевает три слоя одежды: базовый (термальный), средний (согревающий) и внешний (защитный) слои.
Основная функция базового слоя – отведение влаги от тела. Нужно это потому, что при испарении влаги с кожи кожа будет охлаждаться. Фактически – это нательное белье.
Средний слой нужен непосредственно для согревания, а также он должен пропускать влагу насквозь при минимальном впитывании.
Назначение верхнего слоя – защита от дождя, ветра, снега. Это – разного рода штормовки и верхние брюки.
Общее для всех слоев – абсолютная неприемлемость натуральных материалов. Они хорошо впитывают влагу и плохо ее выводят, поэтому, скажем, если ты оденешь шерстяной свитер на термобелье, а сверху мембранную курточку – все равно будешь мокрый как мышь.
Теперь рассмотрим, что, собственно, байкер может одеть зимой.
Термобелье
Штаны/футболка с длинным рукавом. Материалов – множество. Неплохой вариант – Polartec Power Dry, Polartec Power Stretch. При выборе обращай особое внимание на то, чтобы вещь была «в обтяжку» - это очень важно для правильного влагоотведения. Цена нормального комплекта начинается где-то с 350 грн.
Средний слой
В основном – пайты и куртки из полара (Polartec). Разновидностей его много, но для байкера зимой интересны следующие:
Polartec 200 – универсальная согревайка. Легкая, дышащая. Зимой, однако, ее может не хватить.
Polartec 300 – толстый и теплый вариант
Polartec Thermal Pro – очень хороший материал, теплый, легкий и красивый
Однако обращай внимание на то, что полар выпускается только американской фирмой Malden Mills и в мире не так уж много (относительно) компаний, изготовляющих из него одежду, но зато очень много – делающих подделки. Из доступных у нас фирм, делающих качественную одежду из полара, можно назвать Millet, Hi Mountain, Lowe Alpine, Bask, Marmot. Если у тебя есть сомнения по поводу оригинальности полара – здесь http://www.polartec.com/where/index.php приведен полный список фирм, делающих из него вещи.
Верхняя одежда
Обувь
Погодные условия
Так уж географически сложилось, что в наших Донецких степях мы наблюдаем абсолютно разную погодную картину. Это может быть и 15 градусов тепла и 35 градусов мороза. Самое коварное зимой это, пожалуй, плюсовая температура, которая многих вводит в заблуждение, тем самым, толкая на необдуманные поступки по поводу одежды. Однако зима – есть зима, ветер по-прежнему холодный, да и к вечеру заметно холодает. Так что необходимо реально оценивать погодные условия, но одеваться перед выездом с таким условием, что на улице на 5-10 градусов холоднее, чем на самом деле (уж поверьте, бывало при выезде -2С а по возвращению -10С мороза, и это всего то за 3 часа днем при солнце!!!).
Одеваться нужно так, чтобы ехать было комфортно, а стоять больше пяти минут – холодно. В этом случае ты не будешь обливаться потом при езде, а на стоянках лишнюю шмотку можно и одеть. Однако запас теплых вещей в рюкзаке всегда должен быть!
Безопасность зимой
Я думаю, что каждый догадывается (если еще не знает) о том, что зимой очень большое внимание необходимо уделять безопасности и защите.
Однажды где-то прочитал, что лучше всего учиться кататься зимой. Это было обусловлено тем, что зимой мягче падать в снег. Странно, лично я придерживаюсь несколько иного мнения. Если бы ты знал, где упадешь, то летом можно было бы и соломки там подстелить. Ведь, правда же, зимой не всегда и везде снег, а падение на обледенелом участке дороги зимой мало чем отличается от падения на асфальте летом. Однако, отговаривать не буду, дам лишь маленький совет: если уж решил учиться кататься (не важно, зимой или летом), то лучше это делать подальше от автомобильных дорог. Особенно с учетом того, что автомобили ведут себя непредсказуемо (временами) даже летом, а теперь представь, что может быть зимой, когда гололед на дороге или «желеобразная» каша…
Зимой обязательно необходимо держать дистанцию с впереди идущим, ведь тормозной путь увеличивается в разы.
Не забудь про светоотражатели и фонари, ведь зимой темнеет значительно раньше. Также стоит помнить, что срок службы батареек в твоих фонарях на морозе сокращается в разы. Не мешало бы взять с собой про запас.
Крылья зимой вещь также необходимая, хотя и не очень модная. И чем длиннее крылья (тока без фанатизма) – тем лучше. Я не думаю что снег, вылетающий у тебя из под переднего колеса и летящий тебе в лицо, или с заднего колеса впереди идущего (дистанция!!!), улучшит твое видение дороги, и без того коварной.
Еще один не очень популярный, но очень полезный атрибут – шлем. Не смотря на то, что скорость твоего байка зимой меньше, но, как это ни странно, количество падений наоборот возрастает. Иногда бывают такие ситуации, что даже самый опытный байкер не способен предотвратить падение. А шлем защитит твою умную (ведь шлем ты одел!!!) голову от чрезмерных травм.
Очки зимой вещь тоже незаменимая. Не надо смеяться…, а надо запомнить некоторые рекомендации. В идеале подойдет специальная лыжная маска. Однако можно использовать велосипедные или простые очки (но лучше велосипедные). Просто необходимо помнить, что они должны быть без металлической оправы (ты на морозе когда-нибудь металл лизал?). Стекла должны быть не стеклянные, ведь в случае твоего падения они могут разбиться, а осколки стекла…понятно? Очки зимой способны защитить твои глаза не только от солнца, солнечного блика на снегу, но еще и от ветра (а зимой он не такой уж теплый и приятный), снега летящего в глаза, осколков льда (если ты на шипованной резине вдавливаешь где-нибудь в лед). Только и здесь есть одно но – пары твоего теплого дыхания запросто способны привести к «запотеванию» твоих очков. И чем ниже температура, тем этот эффект имеет большее место быть.
Тоже не маловажно помнить, что ступни твоих ног, а особенно пальцы, очень склонны к обморожению. Об обуви и одежде вроде и поговорили, однако, пальцы ног – это очень малоподвижный сустав в твоем теле во время езды на велосипеде. Поэтому ты даже можешь и не заметить, что твои пальцы ног уже отморожены (особенно при очень низких температурах). Рекомендуется периодически останавливаться и пройтись немного пешим ходом рядом с байком. Ты сам поймешь, когда уже можно ехать дальше.
Вместо итога
Вот, как говорится, почти и все, что хотели рассказать. Почему почти? Да потому, что можно до бесконечности долго рассказывать от себя и пересказывать от других о зимнем катании. Мы просто вкратце поделились своими знаниями и соображениями. Все что здесь было перечислено – это желательно. Если ты что-то решишь не делать, а может, и вообще ничего не будешь делать, дело твое личное. Никто заставлять тебя не будет (хотя и советуем). Со временем ты и сам для себя лично определишься, что надо, а что нет. Главное чтобы был настрой на зимние поездки.
Поверь, кататься зимой – это здорово!!!
Авторы: pfa & Head
