kolianchik писал(а):Кстати, глагол тяжелый, где-то 350 г. Хочу себе карбоновый Гарбарук. Делается в Киеве, вес в моём размере 180 г, на таких ездят очень многие, особенно в столице. Цена под сотню баксов.
Вес базовой версии 34,9х360 сейчас уже 153 г, а СЛ-версии - 128 г.
http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... =18&t=6312
олег писал(а):Приготовься к тому. что они начнут тебе петь про "сильно толстый глагол" и про цену "ну минимум 130 баксов"
Знаем-разговаривали. мне потом так мыло закидали вплоть до того, что там "немного клеем смажьте. что б не проскальзывало"
Олег, вот что я вам плохого сделал? Когда-то вы заинтересовались нашей темой, я выложил информацию, вы подумали и передумали. Хорошо. Но я вынужден вернуться к тому нашему с вами давнему разговору, чтобы напомнить: цену для вас на базовую версию я назвал такую: около 90 долл.. Около 130 тогда стоила СЛ-версия.
Сумма больше сотни фигурировала еще раз. Столько стоила базовая версия такого штыря в России. Это я тоже говорил вам.
Дальше. Я не говорил "немного клеем смажьте". Я прислал вам инструкцию к нашим штырям. Там среди прочего сказано, как поступать в тех редких случаях, когда штырь проскальзывает в раме (у меня это письмо сохранилось). Цитирую.
Нижеследующее актуально почти для любого производителя и любой модели штыря, сделанной из углепластика или алюминиевых сплавов. С титановыми и стальными сплавами не проверено.
Кое-кто время от времени интересуется, как зафиксировать подседелку (алюминиевую или карбоновую), если в штатном зажиме она сползает. Судя по многим разговорам, эта тема заботит и людей из образованных стран. Но там тоже нет единомыслия и окончательного исхода.
Причина сползания для фирменных подседелок - слишком большой внутренний диаметр подседельной трубы в раме. На это идут сознательно. Как правило, в ал. рамах при сварке трубы "ведет". Поскольку самая малокалиберная в переднем треугольнике - подседельная труба, ее и гнет больше других. А раз эта труба неровная, то чтобы штырь расчетного диаметра влез достаточно глубоко, дырка под него иногда задумана несколько больше диаметром, чем штырь. Поэтому у "горловины" трубы штырь может болтаться. А значит, сползать.
Большинство таких случаев можно исправить, если просто обезжирить штырь – то есть вымыть под струей теплой воды с мылом. Кстати, чисто вымытая поверхность блестит на свету несколько иначе - интереснее, чем обычно.
Понятно, что для верности можно применить антифрикционную пасту (например, Tacx), разработанную специально для сползающих подседелок.
Но есть способ еще вернее. Берем клей Cyjanopan. Вытаскиваем подседелку. Вытираем внутренность рамы. Аккуратно (чтобы не пролить и не склеить чего лишнего) выдавливаем клей по капле в разные места штыря ниже ватерлинии. Капель примерно 10-20. Даем полностью засохнуть. Можно слегка расплющить капли, чтоб они были плоскими и быстрее высыхали.
Не вставьте в раму штырь с незасохшим клеем!
Устанавливаем подседелку. Излишек клея сдерется о раму. Оставшееся выберет микролюфт, вдобавок сыграв роль фрикционной накладки.
Напомним, это работает с дюралевыми (в том числе крашеными) и углештырями.
Мы применяли версию Cyjanopan E (для эластичных соединений). С другими версиями не проверено. По идее, разницы в эффекте быть не должно.
Эффект окончательный. Он увереннее, чем от кока-колы, спиртового раствора канифоли, высохшей зубной пасты, фирменного фрикционного состава, подножной пыли, резинового клея, мелких кусочков камеры "флайвейт". Других агентов мы с приятелями, увы, не пробовали.
Остатки клея (если его применили не в изобилии, а по вышеприведенному алгоритму) при перепродаже штыря нетрудно содрать твердой деревянной щепкой. Следов не остается.
Может быть, вы меня не так поняли. Но согласитесь, я в этом мало виноват.
Большинство производителей рекомендует использовать с любыми карбоновыми штырями фрикционную пасту. Для этого разработаны специальные составы. В украинских магазинах есть паста Tacx. В своей инструкции мы предлагаем дешевый подножный эквивалент такой пасты - несколько полностью высохших капель хозяйственного клея Cyjanopan. Но ничто не мешает применить Tacx'овский (или какой другой) фрикционный состав.
Если кто думает, что производители не пишут инструкций со многими пунктами, - надо сказать: пишут. Скажем, у "Шмольке" номинальный затяг на хомуте должен быть всего 4 Нм. Даже у сверхпрочного "Томсона" затяг на "ушах" под болты должен быть ровно 6,8 Нм. То есть два болта на "Томсонах" производитель не разрешает затягивать как придется. Только динамометрическим ключом.
В нашей стране обо всех этих сложностях знают мало лишь потому, что в магазинах не принято показывать (или возить) инструкции к товару. Не вижу ничего плохого в том, что у нас есть инструкция.
Надеюсь, это не сочтут рекламным заклинанием. Был обязан разъяснить.
. Как я их менял - это отдельная история 
Но установлена причина скрипения заднего - это износ шлицов на роторе, из-за чего он не жёстко соединяется со втулкой. Короче - задний ротор пойдёт под замену 
Для чего тогда такое железо, чтобы за пивом ездить?
Читать оффтоп
. 
